La historia italiana está llena de las asombrosas conquistas de Julio César y el imperio que él creó lleno de asombrosa arquitectura, arte e innovación. En el otro extremo del espectro, están los suizos que son reconocidos mundialmente por su dedicación al arte de la relojería. Para algunos, un reloj de fabricación suiza es una pieza de historia en sí misma que se remonta a cientos de años. La belleza técnica y la complicación es su propia obra de arte. Cuando se combinan las historias de Italia y Suiza, se superponen con una marca única, Officine Panerai.
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Officine Panerai tiene orígenes humildes en Florencia, Italia, con una pequeña tienda de relojería que fue inaugurada en 1860 por Giovanni Panerai. El taller inicial en realidad sirvió para un doble propósito como tienda y la primera escuela de observación de la ciudad. El taller finalmente se trasladó a donde se encuentra actualmente en el Palazzo Arcivescovile y cambió su nombre a Orolegeria Svizzera a principios del siglo XX.
En 1864, se crearon Guido Panerai (nieto de Giovanni) & Figlio y se especializaron en equipos de alta calidad para la marina real, incluidos medidores de profundidad, linternas, brújulas y más. Esta firma de ingeniería mecánica sería la empresa que junto con el taller de Orolegeria Svizzera se convertiría en la Officine Panerai que conocemos hoy. Continuando con el desarrollo de instrumentos para la Marina Real italiana, Guido Panerai solicitó una patente en 1916 que daría lugar a una característica muy importante que hace que un Panerai se destaque incluso hoy.
Satisfacen las necesidades militares, a Guido Panerai se le expidió una patente para el método en el que se crea Radiomir, un polvo a base de radio que da luminosidad a los diales de los instrumentos y dispositivos. La pasta que se creó utilizando el elemento radioactivo y muy tóxico. En esa época, probablemente no se dieron cuenta de que este elemento es uno de los más radiactivos conocidos por el hombre. Sabían con certeza que el Radiomir daba a los instrumentos la visibilidad submarina que tanto necesitaba la marina italiana, de una manera que ahora llamamos "lume". Hasta el día de hoy, los instrumentos y relojes que se crearon con este material Radiomir no son seguros de usar gracias a las propiedades radiactivas del elemento.
La mayoría de los instrumentos diseñados para la Marina Real italiana utilizaban esta sustancia Radiomir porque los portadores de los medidores se conocían esencialmente como torpedos humanos o Siluro a Lenta Corsa en italiano. Tomemos un minuto para dar un paso atrás y darnos cuenta de cuáles eran sus roles porque en realidad es bastante loco. Estos torpedos tenían dos tripulantes con trajes de buceo que lo montaban y lo dirigían a baja velocidad hacia un barco enemigo, dejando atrás una mina y luego alejándolo. Debido a que todas las misiones se realizaron bajo el agua, la visibilidad fue de suma importancia. Dado que la mayoría de estas misiones se llevarían a cabo en la oscuridad de la noche, poder ver la profundidad, la dirección y el tiempo era fundamental. Notarás que en algunos modelos más nuevos hay un pequeño Siluro, un Lenta Corsa o SLC para abreviar en el dial.
No fue hasta 1936 que Officine Panerai creó sus primeros prototipos de relojes que hemos llegado a conocer como la caja "Radiomir". Este prototipo en particular fue creado para los comandos de hombre rana del Primer Grupo Submarino. Este Radiomir era un 47 mm con un movimiento mecánico de cuerda manual y una correa resistente al agua que se podía usar sobre un traje de buceo. Los archivos históricos afirman que solo se produjeron 10 de estos en 1936. Estas piezas iniciales se conocen como la referencia 2533.
Llevar el prototipo a producción tomaría otros 2 años de desarrollo y tuvo algunos cambios menores en el camino. Los nuevos modelos presentaban lo que hemos llegado a conocer como el dial sándwich que incorpora placas separadas para hacer el dial. La placa inferior tiene los números y los bastones pintados, mientras que la placa superior solo tiene recortes para esos índices y se coloca encima de ella. Las orejetas de los cables también se modificaron un poco en estos diseños de cajas posteriores. Estos modelos recibieron los números de referencia 3646.
Aunque los relojes fueron diseñados y ejecutados por Officine Panerai, sus movimientos fueron proporcionados por Rolex.
En la década de 1940, los requisitos de la Royal Navy italiana se volvieron aún más detallados. Necesitaban que los relojes pudieran permanecer bajo el agua en condiciones extremas durante períodos de tiempo muy largos y resistir la tensión extrema. Para satisfacer estas demandas, Officine Panerai ajustó las orejetas de las versiones de cable que vio en los prototipos anteriores. Con estos nuevos modelos, las orejetas se crearon a partir del mismo bloque de acero para una mejor resistencia y resistencia bajo el agua. Este estilo de caja particular se utilizó como inspiración para la colección "Radiomir 1940's" que se presentó en 2012.
En 1949 se reemplaza la pasta Radiomir por una nueva sustancia que se conocerá como Luminor. La nueva sustancia autoluminiscente es un compuesto a base de tritio que estaba protegido por una patente de marca registrada que se presentó ese año. Este nuevo nombre de sustancias es la inspiración de su próxima línea de relojes históricos, el Luminor. (Posteriormente, a principios de la década de 2000, se prohibió el uso de Tritium y Panerai cambió a la sustancia que usan ahora, que se conoce como SuperLuminova)
Con el inicio de una nueva década, la segunda guerra mundial ha llegado a su fin, la transición de Radiomir a Luminor se ha completado y ahora Officine Panerai utiliza su investigación para desarrollar el primer reloj Luminor. Esta es la primera vez que vemos la protección de la corona introducida en la caja en forma de cojín que se usó anteriormente en el Radiomir de la década de 1940. Este prototipo en particular fue la inspiración de las piezas contemporáneas que tienen la caja "Luminor 1950". Puede ver un ejemplo de esto en el 6152/1 de alrededor de 1946.
No fue hasta 1956, mientras trabajaban en el "Egiziano" para la Armada de Egipto, que solicitaron una patente para el puente protector de la corona que vimos en los primeros prototipos. Este protector de corona se convertiría en el aspecto icónico que los relojes Panerai llevarían hasta la actualidad.
En 1972 fallece Giuseppe Panerai, hijo de Guido. La gestión de la empresa familiar, así como los contratos de suministro de la Marina italiana, pasa al ingeniero Dino Zei, quien cambia el nombre de “G. Panerai & Figlio ”a“ Officine Panerai S.r.L. ”. Durante este tiempo, suministraron continuamente instrumentos como brújulas, medidores de profundidad de muñeca y linternas que se pueden usar bajo una presión de agua extrema. Los relojes que se produjeron y entregaron a la Marina Militare (Marina italiana) ya no se emitieron debido a que no eran muy rentables o cumplían con las especificaciones navales que se necesitaban en ese momento.
No fue hasta 1993, que Officine Panerai buscó lanzar sus productos al mercado civil. En este momento, presentan al público 3 relojes de edición limitada, el Luminor, el Luminor Marina y el Mare Nostrum. El Mare Nostrum, que no se parecía al típico reloj Panerai, se inspiró en los modelos históricos que se crearon para los comandos de la Segunda Guerra Mundial. Esta pieza se convirtió en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas de la era moderna. El Luminor era básicamente un dial básico sin complicaciones, mientras que el Luminor Marina presentaba un pequeño segundo subdial en lugar del 9 en el dial.
Fue en 1995, cuando el actor Sylvester Stallone deambulaba por las calles de Italia en busca de un reloj para usar en su próxima película Daylight. Estaba intrigado por el Panerai Luminor en Roma y lo compró. Debido a su amor general por el reloj, colaboró con Officine Panerai para crear un pequeño lote de relojes con su firma en el fondo de la caja. Estos relojes llegarían a ser conocidos como Slytech y la mayoría de ellos fueron obsequiados por Sylvester a sus amigos y familiares. La exposición que Sly trajo a la marca Officine Panerai provocó el resurgimiento de la marca en la corriente principal con la ayuda de algunos de sus amigos de Hollywood, como Arnold Swarzeneggar, quien es fanático de la marca desde hace mucho tiempo.
Esta creciente popularidad entre los consumidores y los medios de comunicación llamó la atención de The Richemont Group (en ese momento se conocía como Vendome Group). En 1997, The Richemont Group adquirió Officine Panerai y rápidamente estableció una red de distribución en Italia. Al hablar con los coleccionistas de la marca, hay algunos períodos de tiempo notables en la marca Panerai. Pre-V o Pre Vendome de 1994-1997 y Vendome que es de 1997 en adelante. Por supuesto, antes de todo esto, tiene el Panerai Vintage que normalmente ve aparecer en subastas y colecciones privadas.
A lo largo de los años, se han lanzado al público muchos modelos de relojes Panerai diferentes. Actualmente, la línea de Officine Panerai consta de Luminor, Radiomir, Radimor 1940, Luminor 1950 y Submersible Case como parte de su línea de producción. Estos relojes se dividen en 4 categorías; Ediciones históricas, contemporáneas, de manifestación y especiales. A pesar de que las complicaciones, los movimientos y los materiales de la caja han cambiado, el diseño de la caja se ha mantenido muy fiel a sus raíces históricas. Es este aspecto inconfundible el que puede identificar un reloj Panerai desde cualquier distancia. Cada pieza aún conserva el ADN de sus relojes antiguos.
En 2001, la marca volvió a sus raíces al hacer un cambio de imagen completo en su histórica boutique en Florencia ubicada en la Piazza San Giovanni. Para los coleccionistas, esta boutique es una visita obligada porque gran parte de la historia de las marcas comenzó aquí. Al año siguiente abrieron su Manufactura en Neuchatel Suiza. Con esta apertura, rápidamente marcan un camino para investigar y desarrollar la marca en todos los aspectos, tanto técnico como funcional. Como se mencionó anteriormente, Panerai hasta este punto utilizó movimientos de otras marcas que van desde Rolex, Angelus, hasta ETA.
Con la apertura de esta nueva Manufactura, pudieron lanzar su primer movimiento interno en 2005. El calibre de cuerda manual P.2002 presentaba una función GMT y una reserva de marcha de 8 días, al igual que el movimiento Angelus utilizado en la década de 1940. En poco tiempo, Officine Panerai ha investigado y desarrollado algunas piezas muy complicadas, como la caja del tourbillon patentada en su movimiento P.2005 y, más recientemente, este año con su reloj más complicado, el PAM600 Carillon Tourbillon Minute Repeater en rojo. Oro.
A lo largo de los años, hemos podido ver una evolución de una marca desde sus humildes comienzos convertirse en una potencia mundial con un culto de seguidores que, en mi opinión, no tiene parangón en la industria relojera. Los fanáticos de Panerai, o Paneristi, como les gusta que los llamen, tienen un vínculo que ha durado casi tanto como la marca ha estado disponible para el público. Es esta "hermandad" la que lleva a un encuentro mundial con piezas de todas las épocas de la marca. Será interesante ver el progreso continuo y los cambios de diseño que están en proceso dentro de las paredes de la Manufactura en Suiza. ¡Aquí están los próximos 150 años de Officine Panerai!
Khalil Ghorbani es el fundador de Panerai Central, un sitio de entusiastas y presencia social dedicado a todo lo relacionado con Officine Panerai. Comenzó por pura pasión por la marca con la esperanza de reunir a más fanáticos de Panerai dentro de la comunidad a través de las plataformas sociales.
Panerai Central
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