Aquí tienes una historia de viajes que no encontrarás en tu guía de Lonely Planet. Uno de nuestros colaboradores pasó algún tiempo investigando las grietas y grietas de uno de los destinos de vacaciones favoritos del mundo, para tomar el pulso de lo que hay debajo de la superficie de una ciudad real, un lugar surrealista en belleza y casi fantástico en ubicación. , pero aún puntuado con las realidades que enfrentan todos los demás lugares poblados de la Tierra.
Son las 11:54 p. M. De un viernes por la noche. Han pasado solo siete horas desde que mi avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Honolulu, y mi contacto Kris * me ha prometido una noche que no olvidaré en los lugares nocturnos de Waikiki. Como algo salido de una película, nos unimos a una cola de mujeres jóvenes, con poca ropa, afuera de un lugar que, según me han dicho, se llama "Adicción". 'Es lo mejor, hermano, vamos a engancharnos tanto, este lugar está lleno de chicas', me dice Kris, mientras rocía discretamente una línea de cocaína sobre su reloj de manzana y la huele, mientras los gorilas se vuelven pareja tras pareja en la puerta. El amigo de Kris, Rocco *, un gran polinesio con un tatuaje en el cuello, aparece después de otros diez minutos de espera y saca dos billetes de $ 100 de un rollo en su bolsillo delantero, se los desliza al portero y nos acompañan desde la parte trasera de la habitación. cola. "Tiene el juego de la coca encerrado en esta ciudad", me dice Kris, entregándome discretamente la pequeña bolsa de plástico a la espalda.
Debo comenzar diciendo que realmente no vine a Hawaii para consumir drogas y festejar con mujeres sueltas, no específicamente de todos modos, pero tampoco vine a hacer un recorrido en autobús por Pearl Harbor e ir a bucear con las tortugas por $ 25. incluido el alquiler de aletas. Vine aquí porque había oído hablar de la diversidad y la positividad de este pequeño y loco lugar. Desde las comunidades multiculturales y multinacionales similares a mi hogar en Sydney, hasta las profundas cicatrices dejadas por una guerra brutal, hasta la rica historia polinesia de este lugar, que los lugareños comparten con tanta libertad y amor, puedo decir que sé de un Hawaii que es diferente a los folletos y revistas de viajes.
Nos dirigimos al baño para una fila obligatoria y, al volver a entrar a la pista de baile, nos acompañan a una trastienda, donde tres chicas con trajes de conejita de playboy nos presentan un magnum de ganso gris (te prometo que esto es como sucedió literalmente). , y la fiesta está en marcha. Todo esto no me ha costado nada, por cierto, mi contacto en Oahu insiste en pagar por todo, 'solo un poco de hospitalidad hawaiana mi amigo', sigue diciendo mientras entrega veinte por un par de tragos, o saca su bolsa para otra línea de golpe. "Veremos cómo vamos aquí, hombre, o recogemos un par de bellezas, las llevamos de regreso a la casa y soplan líneas toda la noche, o si quieres relajarte, simplemente vamos a enrollar un porro y nos sentamos en la playa".
Esta, la primera de muchas noches en Waikiki durante las próximas dos semanas, no fue una sorpresa desagradable. Había salido de fiesta con Kris antes cuando estaba en Sydney y conozco su particular bolsa de sabores. Pero es el guía turístico perfecto. Con un metro ochenta y dos y doscientas libras, Kris es un habitual en el gimnasio, se entrena como luchador de MMA y tiene un bronceado que sugiere que ha pasado la mayor parte de sus veintisiete años viviendo en un paraíso tropical, lo que sería un gran desafío. suma exacta. Combinado con su amplia sonrisa blanca y sus travesuras temerarias, es difícil pasarlo por alto y es muy conocido en las calles de Oahu, como pronto me enteraré. A pesar de todo el polvo blanco, las altas horas de la noche y los personajes nefastos que encontramos, nunca deja de divertirse. Por cada porro que fumamos a las 3 de la mañana para ayudarnos a dormir, me despierta por la mañana con un café para llevarme a otra caminata por la naturaleza, por cada club nocturno que frecuentamos, sugiere otra cascada para ver "más tarde". En una de nuestras excursiones nocturnas tomamos esto literalmente y dejamos un bar en las calles secundarias de Honolulu para caminar por las cataratas Manoa a las 2 am.
Hay algo que decir acerca de sentarse en un charco rocoso de tres pies de profundidad debajo de un torrente natural de agua de manantial a las 2 a.m., a la altura de Willie Nelson alrededor de 1968, mirando un impecable cielo nocturno estrellado.
Hawái, como bien sabe cualquiera que haya estado allí, es naturalmente un lugar muy hermoso. Hay una verdad en los folletos. Las playas son vírgenes y el agua es de un hermoso azul. Hay tortugas que nadan en las olas. Casi todos los días hace sol. Donde me estoy quedando, en las montañas de Manoa, llueve levemente durante unos veinte minutos todos los días, dejando un enorme arco iris sobre todo el valle, que serpentea hacia el sur hasta Waikiki.
El lugar también tiene una gran historia. Visitamos un bar llamado Sarento's encima del Hotel Ilikai, con vistas al puerto de Waikiki, que se inauguró a principios de los sesenta. "Ese taburete en el que estás sentado", me dice Kris "Elvis solía sentarse allí". Es cierto, lo busqué. Elvis Presley una vez fue dueño de los 24th piso del hotel Ilikai, y solía ir de vacaciones a Hawái con frecuencia (nunca viajó fuera de los EE. UU.).
También hay recordatorios por todas partes de partes icónicas de la historia estadounidense, anidadas entre los vastos pasillos de hormigón de la empresa comercial y el capitalismo que son las calles de Waikiki (que fueron comercializadas por empresas estadounidenses y japonesas mucho antes de que Hawai obtuviera una estrella en la bandera. ) El Moana Surfrider Hotel, que se encuentra envuelto alrededor de un árbol baniano centenario de setenta y cinco pies de altura frente a la playa, es uno de los ejemplos más intrincados de la arquitectura de finales del siglo XIX, y fue el patio de recreo del rey Eduardo VIII cuando él era simplemente el Príncipe de Gales. El muelle privado del que supuestamente se enamoró, un buceador entusiasta, ya no está allí, pero no es difícil imaginarlo.
Incluso Agatha Christie se quedó aquí en los años veinte. Adecuado, ya que el hotel es también el hogar de uno de los misterios de asesinatos más famosos de Estados Unidos. En 1905, Jane Stanford, una de las fundadoras de la Universidad de Stanford y ex esposa de un gobernador de California, fue encontrada muerta en su habitación en The Surfrider debido a una intoxicación por estricnina. Nadie fue acusado nunca.
Una de las cualidades más atractivas de Waikiki es la capacidad de viajar en cualquier dirección durante aproximadamente media hora desde su centro, y encontrarse en una playa privada con arena blanca perfecta y olas cálidas, impecable por los promotores inmobiliarios, en el costado. de una montaña, sin ningún esfuerzo para imaginarse a sí mismo en medio de Jurassic Park (después de todo, aquí es donde lo filmaron) o en cualquier versión de un vecindario totalmente estadounidense, con niños jugando en el jardín delantero y camiones de UPS entregando paquetes de Amazon.com.
Y luego está el centro de Honolulu. Tan hermoso como es el arco iris diario sobre Manoa, o como podría ser el árbol de higuera centenario en Moana Surfrider, como cualquier ciudad, tienes las cicatrices de una economía capitalista y ahí vive el pueblo olvidado de Oahu. Honolulu es como una pequeña y diminuta Nueva York. Las calles están llenas de bares de buceo, salones de tatuajes (incluido el que Sailor Jerry solía tatuar a los marineros famosos en la década de 1940), clubes de striptease, mal tráfico y el grupo demográfico más amplio que probablemente encontrará. También está el Teatro Hawaii, apodado "el orgullo del Pacífico" cuando se inauguró en 1922.
En medio de la historia de estas calles mezquinas se encuentran los adictos, los extraños abandonados, la gente descarriada, las prostitutas y los traficantes que hacen que Honolulu no sea diferente a cualquier otra ciudad del mundo, cuando la reduces a los huesos. Los barrios marginales y las ciudades de tiendas de campaña en miniatura que se han instalado debajo de la red de solo tres o cuatro autopistas que entran y salen de la ciudad son un recordatorio visual constante de un sistema socioeconómico real y defectuoso que existe dentro de un entorno tropical perfecto.
Y las autopistas también son representativas de un sistema fallido, con la isla de Oahu con la cuarta peor congestión de tráfico en todo Estados Unidos, después de Los Ángeles, San José y Seattle. Es difícil creer que una isla tan pequeña, con tan pocos habitantes, pueda estar tan mal planificada, pero los efectos están ahí para que todos los vean, todos los días. Me siento en un Tacoma último modelo con una amiga de Kris llamada Vivian *, que nació en Big Island de inmigrantes vietnamitas y se mudó a Oahu para estudiar derecho. "Nadie en los Estados Unidos realmente cree que esas estadísticas puedan ser reales, pero es cierto", dice mientras nos sentamos, sin movernos, durante quince minutos. “Es una población pequeña, pero en realidad solo hay una carretera que entra y sale de Honolulu para distribuir el tráfico, por lo que es una pesadilla para cualquiera que tenga que viajar, que es la mayoría de la gente aquí. No hay metro como otras ciudades: las carreteras son la única forma de viajar. Hace que sea muy difícil tomar la decisión entre vivir en una casa bonita y desplazarse todos los días, o vivir más cerca del trabajo, cerca de los barrios marginales ".
De vuelta en una noche de fiesta con Kris en Waikiki, nos acompaña su amigo Luke *, que quiere salir y cantar karaoke con nosotros. Cuando pasamos por delante de una fila de prostitutas, me doy cuenta de que todas están operando justo en las afueras de la principal apertura temprana de Oahu, un pub irlandés cliché llamado Kelly O'Neill's. La razón por la que encuentro esto tan peculiar es que el pub tiene al menos tres coches de policía, llenos de policías listos para la acción, a cualquier hora después de las 8 pm todos los días.
Es ilegal, pero todos los policías se follan a las prostitutas. Por eso trabajan en las calles de afuera donde están todos los policías ', me dice Luke. "Es jodidamente extraño, solían follar con ellas a cambio de no arrestarlas, pero algunos policías terminaron por hacerlo, así que ahora las prostitutas las hacen pagar". Algunos ofrecen descuentos, pero supongo que aún es más seguro para ellos. Es muy raro, pero todo el mundo aquí lo sabe ".
Quizás, aparte de los trabajadores de la calle, se pueden establecer muchas similitudes entre Waikiki y Sydney. Los clubes son todos iguales (aunque las bebidas son mucho más baratas y más generosas en Hawái), está lleno de una mezcla de turistas australianos y asiáticos por igual, y es un lugar de gran belleza natural que ha sido simplificado hasta la enésima. grado para dar paso al turismo comercial y, en algunas áreas, al desarrollo inmobiliario. Lo que es tan alarmante es la cantidad de personas sin hogar, la cantidad de personas que viven en viviendas para personas de bajos ingresos y la disparidad entre las mansiones bañadas por el sol de Hawai'i Kai (ahí es donde vive Dog, The Bounty Hunter) y solo cuarenta minutos en el ciclomotor, en las calles secundarias de Honolulu, que se alinean con bloque tras bloque de apartamentos "asequibles", que no se diferencian de ningún otro plan del gobierno para mantener a su gente por la menor cantidad de dinero posible.
Me siento en el último piso de uno de estos apartamentos con un nuevo amigo que hice en la ciudad llamado Jay *. Jay se sienta junto a una pipa de agua, viendo dibujos animados en su apartamento de un dormitorio en un mini rascacielos azul de vida asequible. No hay vistas al agua desde la casa de Jay, no hay cinco minutos a pie de la playa. Solo la autopista para mirar y, curiosamente, un cementerio, justo al lado.
"Hay un montón de cementerios diferentes en Oahu", me dice, entre rasgaduras de bong. "Muchas culturas asiáticas diferentes tienen creencias diferentes", dice, con mucha seriedad, como sorprendido de que un turista blanco esté realmente interesado en cómo este lugar se volvió tan confuso. "Y luego mucha gente murió en la guerra" Jay, por supuesto, se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, después de que las fuerzas japonesas atacaran la base marina estadounidense en Pearl Harbor en 1942. "Hay diferentes cementerios para cada cultura. Este es japonés, nadie ha estado enterrado allí en mucho tiempo, se quedaron sin espacio hace años. Hay otro a una milla de distancia que es todo chino ''. Le dije que había notado el chino en mi camino hacia allí, por cómo se veía más grandioso. Tenía lápidas y mausoleos de mármol negro más grandes. El cementerio japonés estaba más lleno de lápidas más pequeñas o simplemente placas. "Tenían más dinero en ese entonces", dijo simplemente, refiriéndose a los ocupantes chinos de la época. "Los japoneses fueron marginados aquí durante y después de la guerra. Es triste. En la década de 1920, casi la mitad de la población de Hawái era japonesa. Ahora es como un quince por ciento o algo así ".
Su investigación correcta y rudimentaria muestra que la población japonesa de Hawai es un poco más del dieciséis por ciento. Pero si bien la población japonesa puede haber disminuido, los recordatorios culturales están ahí, principalmente en la cocina. La mayoría de los turistas habrán estado expuestos al plato más famoso de Hawái, el loco moco. Una combinación cuestionable de hamburguesa, arroz, huevo frito y salsa de cebolla, esto se puede pasar cortésmente para disfrutar del otro manjar de Hawái, poke (pronunciado poh-keh). Poke es simplemente pescado fresco, cortado en cubitos crudo y aderezado con un aderezo de soja, vinagre y semillas de sésamo o una mayonesa picante. Es sushi en su forma más básica y es delicioso. Servido sobre arroz integral tibio, un tazón de poke en los mercados de pescado cuesta $ 7 la libra y es uno de los aspectos más destacados de mi viaje.
Una mañana, Kris quiere llevarme a un lugar llamado Morimoto's para desayunar. "Créeme, aquí es donde entra el maldito Obama cuando regresa a casa, amigo", me dice. Todos en Oahu están ansiosos por recordarme que el actual presidente en funciones es un local, y dado lo progresista que es Hawái como estado, no es difícil ver por qué están orgullosos. Morimoto's, un restaurante de alto nivel, se encuentra en el puerto de Waikiki, debajo del hotel The Modern, y es un lugar hermoso para disfrutar de pescado fresco y comida japonesa clásica y sencilla. Si va a gastar el dinero adecuado en comida en esta ciudad, aquí es donde debe hacerlo.
Pasé las últimas dos semanas montando un ciclomotor. Es lo que se hace en Oahu, ya que cualquier vehículo con menos de 50 cc de potencia se considera bajo las mismas leyes que una bicicleta (o eso me han dicho). Sin camisa, no se requiere casco, velocidad máxima de 50 mph, ciertamente es una forma de limpiar el ambiente y los rayos del sol de esta ciudad extrañamente hermosa.
También es otra excelente manera de visualizar nuevamente las diferencias que rodean la distribución de la riqueza en Hawái. Las calles de Hawai'i Kai y las carreteras residenciales de Kahala son superficies planas impecables y perfectas de opulencia, bordeadas de grandes casas blancas y mástiles altos y orgullosos que ondean las estrellas y las rayas cada dos o tres hogares. Pero un crucero de 20 mph pasando por The Pint & Jigger, una barra de buceo encajada entre el puerto de Waikiki y la autopista Lunalilo, es incómodo y accidentado, ya que muestra los primeros signos de los baches y las cercas de alambre que se extienden por millas alrededor de las partes más pobres de Honolulu. Es una dura comparación con los buques insignia de Cartier, Tiffany & Co y Gucci, que se encuentran a menos de treinta minutos a pie.
Después de haber pasado dos semanas absorbiendo la belleza natural de la isla durante el día, paso muchas de mis noches en plena ciudad turística, en el corazón de Waikiki.
El tramo de playa que se extiende desde el puerto de Waikiki hasta el zoológico de Honolulu, de aproximadamente una milla y media de largo, es una de las exhibiciones más extremas del capitalismo occidental que uno podría experimentar, y eso ni siquiera incluye las vastas extensiones del Ala Moana Center. , el séptimo centro comercial más grande de los EE. UU. y el centro comercial al aire libre más grande del mundo, que se encuentra a solo 10 minutos. Y no es difícil ver por qué. Hawái ha sido durante mucho tiempo el primer puerto de escala para los ricos turistas estadounidenses y japoneses por igual. Lo que me impresiona es el deseo de la gente de querer gastar tales cantidades de dinero en tal lugar.
Personalmente, no sentía ningún deseo de recompensarme en este lugar. Me senté en la playa de Waikiki en mi segunda noche, mirando al océano, fumando un cigarro con sabor a coco que había comprado en una de las 56 tiendas ABC (la marca de tiendas de conveniencia de Hawái; literalmente hay una en cada rincón de Waikiki que vende de todo, desde Aloha camisas, drogas, licor a puros de sabor baratos) y me sentí tan humilde por mi entorno. De alguna manera es fácil bloquear la jungla de cemento del dinero, las antorchas luau tiki falsas y los leis florales sintéticos. El estereotipado hombre gordo con un pareo, tocando el ukelele, existe, pero tiene algo de genuino. A los lugareños les encanta compartir lo que queda de su cultura. Es fácil tachar el hecho de que un cigarro de coco sabe más a loción bronceadora de arrecife que a tabaco endulzado. Es fácil quitarse los zapatos de cuero, remangarse los pantalones y olvidarse de las decenas de miles de personas blancas que hacen este viaje todos los días. Es fácil sumergirse involuntariamente en la riqueza orgánica de este lugar. Ver el atractivo más allá de las calles de Waikiki, las tiendas Billabong, las Cheesecake Factory, las camisetas mal diseñadas. Los tesoros de una isla paradisíaca que aún no se ha perdido todavía están ahí para quienes los buscan, solo tienes que suscribirte a una marca especial, tal vez incluso retorcida, de lo que realmente es el paraíso.
* Se han cambiado los nombres
