Senador Observador Original de Glashütte
Los alemanes son famosos por producir relojes de calidad en casi todos los precios, siendo A. Lange & Söhne los más reconocidos. Glashütte Original a menudo se pasa por alto y, como tal, su prominencia en el siempre abarrotado mercado de relojes es difícil por decir lo menos. La última pieza de Glashütte es otra razón más por la que se debe evitar más luz en sus productos. Muy similar a la destreza de estilo de Lange, demuestra que todas las instituciones relojeras alemanas comparten un espíritu de diseño muy similar. Esferas espaciosas, números prominentes, grandes registros de subesferas y una ventana de fecha fácil de leer. Manos hermosas y funcionales. Un diseño de caja aerodinámico con asas combinadas y una pequeña corona hacen que esta pieza sea muy fácil de usar desde traje y corbata hasta camiseta y jeans. El calibre automático 100-14 garantiza que la pieza siga marcando la hora durante unas 55 horas, lo que se puede observar en el subesfera a las 3 en punto. Sin embargo, el precio es alto y por la misma cantidad puede comprar un reloj sumamente mejor hecho de una marca más reconocible.
Maurice Lacroix Obra maestra Gravity Harrods Exclusivo
Maurice Lacroix tendría que ser una de las micro-marcas más interesantes que existen. Hacen piezas que se adaptan a las compras de nivel de entrada, hasta magníficas piezas contemporáneas como esta. Sus piezas más económicas, aunque no son nada lujosas, pero para alguien que acaba de despertar el interés por los relojes, una de las piezas de Lacroix se adaptaría perfectamente a sus necesidades. La esfera del reloj aporta una sensación casi de bola de cristal. ¿Es esta la ruta que tomarán los relojes del futuro, en cuanto al diseño? Si es así, genial, porque esto es increíble. Rueda de equilibrio y puente expuestos en la esfera, impresionante. Subesferas de color azul profundo, impresionantes. Metal cepillado y y "Vague du Jura ’ acabado, lagrimeo. Solo las diferencias de textura en la cara hacen que esta pieza sea tan agradable de ver. A través del fondo de zafiro, se revela el calibre interno ML230, con sus placas, grifos y puentes chapados en rodio. Buen precio para una serie muy limitada de tres piezas.
Arnold & Son Constant Force Tourbillon
Una marca que encabeza la lista de "Alta Relojería " Al salir de Inglaterra, Arnold & Son continúan produciendo piezas asombrosas que se mantienen fieles a su herencia increíblemente rica. Los aspectos técnicos de esta pieza superan con creces mi comprensión de las constantes complicaciones de la fuerza y, como tal, no profundizaré demasiado en sus complejidades. En cambio, rindamos homenaje a la estética de la pieza. Alguien que compre esta pieza lo hará por una de dos razones; porque saben exactamente lo que representa esta pieza, o porque pueden. De cualquier manera, buena compra. Deliberadamente, Arnold & Son han mostrado la naturaleza compleja de su complicación de fuerza constante en la esfera de la esfera. A veces esto no funciona y hace que el dial parezca desordenado e inelegible, pero debido a la ubicación simétrica de los cuatro, digamos "registros de sub-dial" (aunque el único que nos dice cualquier información es a las 7 en punto) , el dial parece organizado. No es una hazaña fácil cuando se trata de abarrotar todas estas piezas y piezas técnicas, lo que solo demuestra que el proceso de diseño debe haber sido largo y arduo. Negro sobre oro rosa, todos lo sabemos. Desde las orejetas hasta la caja, las manecillas y la corona, todo se ve bien contra la esfera negra. El A & S5119 es el calibre elegido para impulsar la pieza, y es simplemente cautivador. Con un precio sin reserva y limitado a solo 28 piezas, una forma segura de demostrar su valía en la comunidad de "relojes de la familia", que siempre crece.
Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton Carbon
El homónimo de la relojería Roger Dubuis es una de las pocas partes de la "Alta relojería" consorcio que incluye a Richard Mille y MB&F, por nombrar algunos. Sus producciones reflejan la verdadera locura que se encuentra dentro de sus departamentos de investigación y desarrollo, sin embargo, continúan haciendo que los relojes desafíen la relojería tradicional. Y me encanta su trabajo. Su Excalibur Skeleton Carbon es otra razón más por la que son uno de los mejores en el negocio. Si pudiera haber un reloj de carbono perfecto, entonces bien podría ser este. Se dedicó una mano de obra increíble al detallar la caja de carbono para asegurarse de que todas las grietas, líneas y puntos se muestren desde todos los ángulos. El aspecto texturizado de la caja combina perfectamente con el "dial", desde el esquema de color rojo-negro, hasta el hermoso micro-rotor y el increíble puente esqueletizado en forma de estrella, todo funciona. Mi única reserva es la rueda de equilibrio dorada a las 8 en punto. Parece alterar un poco el equilibrio del color. El RD820SQ esqueletizado es el calibre elegido, ya que alimenta el reloj durante al menos 60 horas. El Sello de Ginebra es la guinda del pastel, lo que hace que esta pieza esté muy decorada tanto por su arquitectura de diseño como por su destreza técnica.
Chopard L.U.C XP Skeletec
No es la pieza más hermosa que Chopard haya lanzado, y con eso permítanme repasar subjetivamente la estética. El dial se ve mal y es una lástima. Una ventana enorme justo en el centro de la esfera negra revela el lado menos decorado del movimiento, a pesar de estar en el lado de la esfera. Claro, todo está cepillado de manera uniforme y con un ángulo bastante decente, pero eso es todo. Es un desajuste total. Dale la vuelta a la pieza y se te perdonará por llevarla puesta. Lo dije antes y lo volveré a decir. Este es un desajuste total. Chopard ha ocultado un movimiento excepcionalmente hermoso en una caja y un diseño de esfera tan poco atractivos. Siento que todo lo que hicieron fue cortar un gran agujero en el medio del dial para mostrar el movimiento. La pieza se vería bien sin ella. Si me estuviera centrando únicamente en el acabado y el diseño del movimiento, entonces sí, esta pieza es increíble. El movimiento de micro rotor automático de calibre interno L.U.C 96.17-S es uno de los mejores movimientos que he visto, desde un punto de vista visual. Pero no puedo simplemente renunciar al dial y al estuche. Sinceramente, siento que Chopard ha envuelto un movimiento en un estuche que no le queda bien y ha hecho un agujero en el medio. Una maldita vergüenza para una pieza que tenía mucho más potencial.
